杜欣欣
孔道：世间少见的美景
一大早，我们从伊莎贝拉岛乘船出发去孔道（LosTuneles）。这条船能坐10个人，乘客来自东西方各国，导游用英语讲解。
驶过一座大约两层楼高的岩礁，海浪凶猛地冲击着礁石。大群纳斯卡鲣鸟不畏风浪，或站立在礁石上或在附近飞翔，这些鸟黑尾白身，黑眼圈，似戴了一副面具。这种大型海鸟一般生活在东太平洋上，最早记录该鸟就是在加拉帕戈斯群岛，记录人是沃尔特·罗斯柴尔德。对，就是那个知名的罗斯柴尔德家族的一员。沃尔特是家族创始人迈尔·阿姆谢尔·罗斯柴尔德的玄孙，他不仅纵横英国*治和金融界，还是杰出的动物学家。
不远处，一艘渔船在海浪中颠簸，护卫舰鸟（Frigatebird）正绕船飞翔。护卫舰雄鸟发情时，它的喉袋会充气变得很大很红，鼓出下巴不仅吸引雌鸟，也吸引拍摄者。
经过一段风浪，小船驶入一片宁静的水域。礁石和灌木阻挡了风浪，此地犹如一座天然泳池，众人纷纷跳入水中开始浮潜。我担心水凉租了长袖潜水衣，不想穿起来挺麻烦。我最后一个下水，快速游向队伍。在岩石边，导游逐个帮助队员沉入海底。啊，看到了白顶鲨鱼！与其堂表亲不同，这种鲨鱼不会伤害人类。一只海龟从身边慢慢游过，导游正在拍摄录像。又一只游了过来，还没回过神来，对面又游来一只，虽然它挺优雅地、不紧不慢地游着，但游速比陆地上爬行快得多。眼看就要撞上它了，我赶紧向旁边游去，导游又推了我一把，这才避免相撞。
导游带我游到另一处，再次帮我深潜。海底，一只小海马正在海草和礁石间自得其乐地摇头摆尾。此海所见的热带鱼并不比红海或加勒比地区多，但与鲨鱼、海龟、鬣蜥、海狮、海马共泳的经历却极为独特。其中属海龟最可爱，它们在我下面、旁边游啊游，似乎对人类有些好奇，还会凑过来看看，而鲨鱼基本不搭理人。后来我拿到浮潜的照片，发现在一张图片里，我的身影出现三次，最上面显然是海面的反射，但左面的那个却不知从何来的，也许是水*？
浮潜完上船，船员递过热茶饼干。再次起航，海洋随云彩改变着颜色，黑色、深蓝、明蓝、冰蓝。小船驶过开阔海域，行进在礁石之中。翡翠色的海，绿松石色的海，火山岩浆融成的黑色礁石或搭成矮桥，或钻出石洞。一粒种子不经意飘落，在那里长成一棵小树。小船继续在礁石间绕行，景色越来越美。以我所见，这里不仅是群岛最美的风景，也是世间少见的美景。
小船停在岩岸下，缆绳系于巨岩之上，众人攀着软梯踏上陆地。这里岛中有岛，岛间由天然石桥相接。孔道形成于火山爆发，彼时熔岩流淌，表层岩浆冷却，但下层的岩浆依然流动，造就了十分独特的岩礁孔、孔道和石桥。岸上岩石间，生长着灰绿色的仙人掌树。一棵树下，卧着一只蓝脚板鲣鸟，仔细看去才知它正在孵蛋。与之前在海上看到的纳斯卡鲣鸟相比，它们的个头较小，羽翅尾部为咖啡色，但仍然是黑眼圈。这鸟发情交配时，脚板会变成蓝色。尽管这种鸟和大陆巨龟都是群岛的招牌，我已在图片上看过，但那脚板的色彩很不真实，初看还以为是塑料制品呢。
傍晚时分，我们自己雇车去看岛。经过高地、丘陵、火山熔岩洞，最后来到坎波·杜罗（CampoDuro）生态旅馆。小路在椰林、芭蕉和橘树间穿行，绿茵茵的草地边搭着帐篷供游客宿营。走过果实累累却无人采摘的橘林，又见结了果的木瓜树，在扶桑花搭起的花架旁，司机以口哨呼唤着达尔文雀，原木棚里火塘冒出青烟。
群岛地处热带，火山区更是土地肥沃。但所有农作物都需要人工播种和维护，特别是在少雨的群岛上。引水灌溉，烧荒整地，与祸害作物的老鼠、野生动物争食……近百年来，人们一直试图在佛罗瑞纳岛上种植烟草、咖啡、柠檬和柑橘，但多以失败告终。即便是人口多，面积较大的岛屿，我也仅看到住房周围种了农作物和果树，这大概也是岛上食品昂贵的主要原因吧？
晚上回到旅馆，外子有点不舒服。我让他去看医生，但他怕麻烦不想去。旅馆的小姑娘安卓亚得知后问为什么不去看看？我问她看医生需要多少钱，她答不要钱，然后主动带我们去诊所。
还不到七点，此地已是漆黑一片。巷口的小食摊亮着灯，那摊贩守着一只小小的放了糕饼的玻璃匣子，不知谁会来买。海风和涛声中，我们来到一扇铁门前。医院的标志，看着像是一间仓库。走上一段残疾人通道，敲了几下门，立刻有人应门。一张书桌一张病床，一个女医生一个女护士。女医生很和气，英文讲得非常好。护士测完体温，医生开始问诊。反复确认症状后，女医生说问题不大。虽然她的诊断与外子自诊吻合，但也让我们放下心。她还一再强调此地医疗条件有限，化验检查都要去圣克鲁兹岛。女医生说厄瓜多尔实行全民健保，医学院学生毕业后必须为社区服务一年，她很幸运被分到伊莎贝拉岛。这种社区服务大多是去偏远地区，猜想也是半义务性质。
圣克鲁兹岛：参观达尔文工作站
清晨五点，我们来到码头，乘船前往圣克鲁兹。又是难熬的两个多小时，幸亏提前服了晕船药。
船到圣克鲁兹岛，走出码头，穿过绿地，一排出租车正在等待。岛上的出租车都是小型卡车，可坐四个人。岛不大，商业旅游区集中，到任何地方车费都是1.5元。车子带我们到旅馆，早餐后即去参观达尔文工作站，这可是外子一直念叨着要去的地方啊！
达尔文工作站里只有一座展厅，展厅里最知名的展品是一只名为孤独乔治（LonesomeGeorge)的巨龟标本。据说孤独乔治生卒年約年-年6月24日。年被发现，年被确认死亡。它是平塔岛象龟（学名：GeochelonenigraAbingdoni）中已知的最后一只。该亚种属于生活在加拉帕戈斯群岛的大陆巨龟的11个亚种之一，也是世界上最稀有的动物之一。
原来以为工作站会有更多的达尔文介绍和更多的科学研究，但参观完毕，多少有些失望。其实达尔文从未登临圣克鲁兹岛，工作站不过是借用他的大名。庭院里总算还有一尊他年轻时的铜雕，供来访者合影留念。
岛上常见的莺雀（finch）是生活在陆地的鸟，别看它们小小的，长相普通，但名气却大。在加拉帕戈斯鸟志上，这些被称为“达尔文雀族”的鸟又细分为13种。这些雀种间最明显的区别是喙部的形状和大小各异。鸟志上说得轻巧，对我而言实地辨认几乎是不可能的任务。
既然称达尔文雀，自然与达尔文有关。在《小猎犬号航海志》中，达尔文做了图文讲解。总之，这些小鸟在某种程度上促使达尔文产生了生物进化的思想。达尔文之后，经生物学家大卫·拉克（DavidLack）、彼得·格兰特（PeterR.Grant）等继续探查研究后，达尔文雀才真正被视为进化生物学中，尤其是适应辐射（adaptiveradiation）的经典例证。
下午，我们去作圣克鲁兹岛海湾游。途中经过蓬塔卡马尼奥岛。旅客可在海中浮潜或上岛走走。我们在冰蓝的小湖和巨型仙人掌林之间穿行，一路仍然需小心踩上巨型鬣蜥。海湾游的最后一站是拉斯格里塔斯（LasGri－etas），其意为岩缝。其实这是一条宽7米长米的小河，两岸皆峭壁。年轻人从峭壁上跳入河中，欢声笑语不断。沿着步道走到河之顶端，斜阳下的巨型仙人掌背着光，那一根根的刺竟有几分玲珑剔透。站在高处，自仙人掌树丛中眺望大海，绿色的海岸，灰蓝色的海，再一层绿色，再一片海。白色的游轮白色的帆，这一切之外，灰色大地延伸至云雾，隐约见山。那些灰色的山不知何时又会火焰冲天。
傍晚，我们从旅馆步行到码头。在步行街上，一群女孩子在跳健身舞。入夜后，岛民和游客在街上围成一圈，观看土著舞蹈。跳舞的都是女孩子，舞蹈语汇与劳动有关，纺线、织布、打谷、洗衣，我们在昆卡附近的“魔*鼻子”火车站也看过类似的表演，但这里的姑娘更美。
圣塔菲岛：去高地看巨龟
圣塔菲位于圣克鲁兹岛东南，那是一座无人岛，游客只能换橡皮艇在海滩上短期着陆，主要活动是浮潜。出海时天气不错，我爬到最高层。极目远眺，任海风吹拂。据说行船需要45分钟，但实际航行了1个半小时。最后的半个小时，我开始晕船。
游艇在一片石头山旁抛锚，此时云彩上来了，海水发黑。在这一点儿都不诱人的时刻，导游已在招呼乘客下水浮潜了。小船荡着，我晕晕地下了水，好冷！又向前游了一会儿，但还是觉得头晕，好像不仅晕船而且晕水，我转身向游艇游去。不久，其他浮潜者也纷纷上船，有人说曾与海狮共泳。在这几天浮潜中，此地水最冷的，天气也最不好，而且晕船让我胃口全无。
太阳终于出来了，这一带海水极为清澈，海龟热带鱼或围船游动，或在船下钻进钻出。海狮卧在岸边岩石上，一只或一家子。加拉帕戈斯群岛的海狮主要是SeaLion和FurSeal，中文都是海狮，但在英文中为两个词。它们都是海洋哺乳动物，皮毛黑或深褐。SeaLion个头较大，叫声也大，耳朵虽小却竖起。它们在陆地上行走，大脚蹼叭嗒叭嗒。Seal较小，脚蹼也小，陆地行走要靠肚皮帮忙。一岩壁上卧着一只很小的海狮，一船人靠过去，对着它拍照。它被惹烦了，扭扭达达地向更高处爬去。一只海狮跳下水，另一只紧追。到了水里，那个利索和灵活，简直是判若两狮。
我们就要离开加纳帕戈斯群岛了，班机定在下午。前几天，我们只在陆龟孵化基地看到了巨龟，难道野外巨龟真是难得一见吗？经朋友提醒，我们才知必须去高地看巨龟。
汽车沿着穿越全岛的公路行驶，再次看到浓密的雾林，再次看到一片片盛开的玻璃翠。在圣罗莎附近，车子离开主路，沿着一条土路行驶。路旁的树搭起了天棚，天棚下走来一群花脸牛。它们走到车前停下来，好奇地向车窗里观望，看够了才绕开继续前行。平坦的红土路一直通向远方，突然，我看到路中央趴着一只巨龟。我们兴奋地下车与之合影，这还是第一次在野外看到巨龟。
土路尽头，就见“ElChatoRanch”巨龟保护地。大棚内展示巨龟壳，司机钻进壳里给我们演示。虽然语言不通，但我完全明白他的意思。仔细看，雌雄龟的龟甲不同，雄龟的肚下的龟甲进化成向内凸起，使之得以稳稳地趴在母龟背上做爱——进化论的又一生动例证。
藤曼低垂，林木深深，白鹭翻飞。树林下，草地上，池塘里，匍匐着几百只巨龟。它们非常驯顺地让我们接近，看来早已看透春花秋月，历尽枯荣兴衰，完全没了火气，其阅历比我们人类深多了。
与诸多巨龟合影留念后，司机带我们去看一对火山口。预先没有这个计划，真令人惊喜。火山口内草木茂盛，几乎长成地下森林。
司机送我们过海到达堡爪岛，看着我们乘上机场大巴才挥手告别。无论语言能否交流，岛上遇到的厄瓜多尔人无不亲切淳朴，言谈举止都透出内心的善良。
飞机正在升空，我们告别加拉帕戈斯群岛，飞往基多。
后记：如果有机会再来
我们在伊莎贝拉岛住了3晚，圣克鲁兹岛2晚。5天中，一共访问了5-6个大小岛屿。看到巨龟、企鹅、海狮、蓝脚板鲣鸟、鬣蜥、白顶鲨、达尔文雀、鹈鹕、加拉帕戈斯鹭、?海马等，其中的一些物种为岛上独有。我还与海龟、鬣蜥等共泳。景色最美的是伊莎贝岛孔道的火山岩浆区，那一天的活动也最丰富多彩。如果有机会再来，我会选择浮潜一次，去西摩（Seymour）岛观鸟。在高地上走更多的步道，了解更多的植物。
达尔文曾登上圣克里斯托瓦、佛罗瑞纳、伊莎贝拉和圣地亚哥四个岛。圣克里斯托瓦是群岛首府。佛罗瑞纳岛上有比较多的人类生活历史。《佛罗瑞纳岛：一个女人的加拉帕戈斯群岛朝圣之路》（Floreana:AWoman’sPil－grimagetotheGalapagos）是目前我能找到的有关著作。该书的作者德国人玛格丽特·维特莫（MargretWittmer）年随夫来到佛罗瑞纳岛。她在岛上生了两个孩子，种地盖房。在很长一段时间，她们家是岛上唯一的常驻居民。刚上岛不久，她们住在洞穴里。一天她们正在洞口休息，突然看到伊莎贝拉岛上的火，原来是火山爆发了！二战期间，群岛虽远离大陆，但仍能感到战争的余波。罗斯福总统乘坐休斯顿号*舰驶往群岛，计划停泊在佛罗瑞纳岛的邮局湾。总统亲笔致信玛格丽特，告知为她带来两箱日用品，但只能停留两个小时，希望前来相见。上岛68年中，玛格丽特只回过两次德国。她在岛上一直住到年去世，享年96岁。目前玛格丽特的后代仍在经营着她所建的房屋，但似乎已经败落。
据说圣地亚哥岛上有一些石窟，可以在那里与海狮共泳。听去过的人说，因为不是开阔海面，游泳时会与海狮碰触，它们会搔你的脚。虽然海狮是非常温和的动物，但也不喜欢与人类处于太小的空间内，如果搔得太重则会受伤。另外还听说白顶鲨鱼集体到达尔文岛产卵的奇观，但只有坐游轮才可能看到。游轮奇贵，这也是大多数游客选择跳岛的主要原因。即便是跳岛，套餐的费用基本上是每人一天。如果有下次，我会直接飞到岛上再定旅游活动，大概至少便宜三分之一。
因为年龄，也因距离遥远，加拉帕戈斯群岛之行于我们不算轻松。虽然此次旅行所见不能完全与年前在东非看动物大迁徙的多样和壮观相比，但在我的心目中，加拉帕戈斯群岛永远是生物学的第一圣地。
（记于年10月1-6日。作者现居美国亚特兰大。主要作品《恒河：从今世流向来生》、《此一去万水千山》）